到現在仍不是很清楚為什麼要去關山。
雖然我一向沒有原則又欠缺計畫，但最初是有模有樣地規劃去雪山翠池的。
之前看到一本以「關南仙境」形容南一段的相簿，覺得在關山眺望夢幻南一段似乎
也不錯，便選它當雪山備案。翻案的過程至今仍是個謎，總之雪山輕易地就被打發掉了。
用仙境來形容關山或許太浮誇，但那天日出不久，我們走在金色的草原上，
眺望連綿山脊，蒼穹隨著日升開始沸騰，稜線上夏花眾生喧嘩，讓我覺得這就是仙境。
也許是因為同行的人，也許是因為周圍只屬於我們的小宇宙。
Day 1
進涇橋登山口陽光普照，但山間已薄雲蒸騰，午後雷陣雨總是捉摸不定，
就如昨天雨雲伸進了夜裡，伴隨我們到天池，夜空中雖有幾點星光，卻顯得飄渺。
我決定暫時不想天氣的問題，因為在眼前的是數千階陡上折磨。
儘管如此我還是熱愛這片森林，能和原始的檜木一起呼吸，也就不怎麼累了。
話雖這麼說，但還是在0.6k處休息了半小時（明明才走半小時），
不知為什麼坐下就不想起來，只能佯裝很有義氣地要等待押隊的同伴。
這天的移動只有到山屋的1.7k，因此也就毫不在乎地各自悠閒前進，
穿越茂密而優美的鐵杉林，看遍步道兩旁的玉山蓼、黃菀、矮菊，
一個小時後就不知不覺抵達山屋了。
新式的生態廁所馬上吸引了我的目光，記得上次來到庫哈諾辛山屋，
有人就因為廁所髒亂得可怕，寧可在箭竹林裡冒著風險解放。
不過山屋還是老樣子，床上永遠有泥沙，桌上永遠堆放著不知道是不是垃圾的食物。
放下背包後我和睡美姬跑上3026高地，早上九點多雲霧就已經爬上山脊，
庫哈諾辛更是已捲入大霧之中，我當機立斷決定滾回山屋逸樂。
午後山上霧氣愈來愈重，從關山回來的人個個搖頭，說早上八點多就雲霧繚繞。
我們刻苦煮完很隨便的午餐，一切都要怪我忘了帶爐子和餐具，
明明只是簡單的調理包加麵，卻可以煮到手忙腳亂像在辦滿漢全席。
人潮在小雨落下之後逐漸散去，山屋恢復了寧靜，今晚只有10人進住。
三點後下起了大雷雨，我隨身聽裡是平澤進「賢者のプロペラ」的音樂，
音符與聲效如雨點與閃電降下，打在鐵皮屋簷，堅硬岩磐，箭竹地毯，庫哈諾辛花園，
發出不同音調的迴響。我才剛想起單攻玉山的朋友，可能正在滂沱中揮淚前進，
耳畔就響起了"albedo"這首曲子。3026高地的帳棚不知撤走了沒。山屋裡只有沈睡的冷。
傍晚雨勢暫歇，但烏雲仍在低空中不情願地推擠著。
我想躺在3026高地木椅上眺望夏季銀河的夢碎，只好聞著別隊飯菜的香味，在發楞間
喝掉我背上來的蛤蜊濃湯。假如好天氣也可以像眼前這碗濃湯那樣垂手可得就好了。
進入山屋睡覺前，我仍不死心地看了一眼天空。
沒有銀河，沒有星光。只有捨不得讓自己飄動的烏雲，霸佔著我消磨殆盡的妄想。
Day 2
很意外一夜好眠。除了之前去北大武睡帳棚睡得很安穩外，從來不曾有
這麼好的睡眠品質，連打發漫漫長夜用的隨身聽都派不上用場。
傳說中在夜裡會叮叮咚咚追逐、翻找食物的黃鼠狼，彷彿也只是虛幻的山野奇譚。
不過，我仍然是打著呵欠吃完早餐的。
在3026高地看到了比前幾天在塔塔加所見黯淡許多的星空，天上仍有些薄雲。
遠方海上有垂直發展的花椰菜雲，閃電劃亮了夜空。
今天會晴朗吧？頂著充滿疑問的夜空，我只能不斷前進，不斷說服自己。
這段夜路就像拉長版的塔關攻頂路，或像雲稜前往審馬陣，在樹根與巨岩間
無止息陡上，我三不五時就給了岩塊樹幹一個個結實的擁抱。
不知不覺間，陽光從樹隙翳入，杉林裡頓時燦爛了起來，接近離關山1.8k時，
總算能輕鬆漫步在清晨的樹林，造訪一座座剛甦醒的佛甲草部落。
山徑轉至崩壁時，我就瘋狂了。高山花草開始大量出現，碎雪草、艾、飛蓬、
雛蘭、沙參、風輪菜、卷耳綴滿了岩壁，關山花園就此正式展開，連綿到主峰，
此後我開始成為拖累全隊腳步的罪魁禍首。仔細觀察就會發現植物聚落相當微妙，
岩屑地、林蔭地、草原、濕生中生乾生環境差異，造成各自特有的族群分佈，
這時就恨不得自己是生態或植物專家，信手拈來就是一則山林生態的故事。
稜線上是一大片草原，理所當然有好視野，主脊從關北延伸經鷹仔嘴、塔關山、
關山嶺、溪頭至向陽，這個方向的鷹仔嘴看起來似乎沒有那麼尖；向陽之後是
草原三叉山與造型辨識度極高的新康，而路遙的布拉克桑，就在「看起來不遠」的對面。
雲峰、南雙頭坐守南二段，玉山群峰以後四峰正對我們，秀姑巒與大水窟盤踞在天邊。
草原被旭日染成金色，往前方無盡延伸，此行的終點是千仞絕壁之上的關山，
但關南還有不絕的山脊，很想繼續前進，一直走到稜線的盡頭。
山徑在橫渡崩壁後，終止在距關山0.5k里程牌旁的峭壁下。
從看不見頂點的上方垂下數條粗壯的繩子，上攀容易，踩點比想像的多。
但要盡量挑白粗繩拉，我們到了上方才發現剛剛常用的紫繩頭居然有點散開了。
離開樹林後又是草原，明明離關山應該很近了，但山徑彷彿偷偷地愈拉愈長，
前方永遠有新高點，我又開始迷信「唱完一首歌就到了」，沒想到，
還沒唱完彩虹的軌道，關山就真的到了。
不確定有多遠，才可以到天空另一邊，我們只是向前，自得其樂像催眠。
這次我不再需要催眠。
東方與北方的景色先前已在稜上看過，到了山頂反而不感驚豔，但此時早我一些時候
抵達的大叔，揮手叫我跟他一起前往稜線末端，在那裡可以眺望南一段。
我向前奔跑，沿著山脊即將墜落的方向，在脊尾我總算看見南方邊境上的仙境。
南一段常見的單面山稜線在眼前蜿蜒，最南方的高大山影是鎮守我故鄉的北大武。
花東縱谷、新武呂溪谷與利稻河階在烈日下如薄墨畫，更遠方的山脈我已經不想辨識，
即使喊不出名字也無損他們飄渺悠遠的美麗，更何況他們說不定不希望自己有名字。
不知從哪蒸騰而上的雲霧讓景色豐富了起來。羊雲成群結隊掠過塔關稜線，
往玉山漫步而去；南方碎形的浮雲像是剛甦醒的山頭打的呵欠。
レミオロメン的3月9日裡「藍天那麼的清澈，像羊群般的雲靜靜的飄蕩，
等待花開的喜悅，如果能跟你一起分享那就是幸福」大概就是我當下的心情寫照。
我下山總是走得特別慢，除了本身先天踝關節缺陷的問題之外，一直用「因為過於
不捨離開」這種噁心的理由來安慰自己，但這次我真的捨不得。
回到山屋已是中午，前一隊早就收拾乾淨離開，另一雙人隊伍還在關山上，
禮拜一幾乎沒有單攻庫哈諾辛的山客，整座山屋變得安靜許多（但我們還是很吵），
只剩囂張的金翼白眉在屋簷上蹦蹦跳跳。
午後雲霧又鋪天蓋地而來，午餐的餘香還沒再三回味，我們就趕緊收拾行囊逃下山。
鐵杉與檜木林開始攢集濕氣，在我們抵達進涇橋時，這兩天從沒淋過的雨，
總算狠狠地打在身上。我們迅速逃回車上，拐個彎登山口就消失在霧氣裡。
這場大雨或許是關山最俐落的告別。
留言列表
